Первые заморозки в средней полосе приходят уже в октябре и каждый год застают врасплох: у одного утром машина не заводится, у другого замерзла омывайка, у третьего не открывается примерзшая дверь. Любому автолюбителю такая картина хорошо знакома. Между тем практически все зимние неприятности можно легко предотвратить! Рассказываем, что стоит проверить в автомобиле до того, как столбик термометра уйдет в минус.
Аккумулятор: главный подозреваемый
При отрицательной температуре химические реакции в аккумуляторе замедляются, и при -20 °C он теряет примерно половину своей номинальной емкости. Одновременно проблем ему добавляет загустевшее на морозе масло. Соответственно, стартеру потребуется больший ток. И если летом полумертвый аккумулятор еще вполне справлялся, в первый мороз почти наверняка подведет.
Проверить батарею несложно: нужно измерить напряжение на клеммах после ночной стоянки. Заряженный аккумулятор покажет 12,6–12,7 В, а уже при 12,4 В его по-хорошему надо бы заряжать. В случае, когда после зарядки напряжение быстро падает — аккумулятор под замену. Раз уж полезли мерить напряжение, заодно зачистите клеммы от окислов и проверьте ремень генератора: хронический «недозаряд» – самая частая причина ранней смерти батареи. В принципе, средний срок службы аккумулятора в наших условиях составляет плюс-минус четыре-пять лет, так что возраст тоже повод присмотреться.
Антифриз, о котором никто не помнит
О системе охлаждения большинство водителей вспоминает, только когда с ней что-то не так. Осенью полезно сделать две вещи. Первая – вспомнить, не доливали ли вы летом в расширительный бачок воду. Если доливали и доливали прилично, то порог застывания мог сместиться с условно стандартных -40 °C до... неизвестно какого значения, но теоретически жидкость может замерзнуть. Вторая – вспомнить, когда вообще антифриз меняли последний раз. Современные жидкости служат около пяти лет или 250 000 км в зависимости от требований автопроизводителя, но за этот срок пакет присадок уже срабатывается и жидкость обязательно нужно полностью менять. И делать это лучше сейчас, а не в январе.
Шины: правило семи градусов
Пожалуй, единственный пункт, о котором мало кто забывает, но и здесь есть нюансы. Переобуваться нужно не по календарю и не по первому снегу, а по температуре: летняя резина дубеет уже при +7 °C, и тормозной путь на холодном асфальте заметно растет. И неважно, есть шипы или нет — все равно зимняя резина при таких показателях термометра предпочтительнее! Нелишним будет проверить остаток протектора: техрегламент требует минимум 4 мм, но это именно предел, а не норма! Ездить с таким не рекомендуем. Не забудьте и про давление: каждые десять градусов мороза оно падает примерно на 0,1 бар. Если осенью колеса были немного подспущенные, то зимой уже будут совсем.
Омывайка: неудобная правда
Воду в бачке омывателя зима настигает также внезапно как первый снег коммунальные службы. Классика! Ничего зазорного в применении воды летом нет, но перед зимним сезоном ее нужно полностью вытеснить: остатки замерзнут в магистралях первыми, а насос омывателя стоит заметно дороже канистры «незамерзайки». Можно осенью заблоговременно начать заливать жидкости с сравнительно высокой температурой застывания (-10 °C….-15 °C) - они заметно дешевле. Если уж случилась неприятность, то покупайте незмерзайку и езжайте на теплый паркетинг ближайшего торгового центра. Погуляйте. Как оттает — «выбрызгиваем» воду по-максимуму и заливаем жидкость.
Немного о неудобном. Легальная незамерзайка в России делается на изопропаноле: метанол Роспотребнадзор запретил еще в 2007 году. Однако метанольную жидкость по-прежнему продают с рук вдоль трасс: она в несколько раз дешевле, не пахнет ацетоном и заметно лучше отмывает стекло. Делать вид, что этого нет, бессмысленно. Рекомендовать такой продукт мы, разумеется, не можем: метанол – сильный яд, а кустарная жидкость не проходит никакого контроля. Если все же покупаете, хотя бы не храните канистру в салоне и держите подальше от детей.
Мелочи, способные испортить утро
Дворники. Резина за лето стареет, а на морозе становится жесткой. Если дождливым осенним вечером щетки уже оставляют на лобовом полосы, то менять их лучше сейчас.
Уплотнители и замки. Силиконовая смазка на уплотнители и специальная смазка в личинки замков (можно тот же силикон) – и проблем с примерзанием чего-либо у вас не возникнет.
Тормозная жидкость гигроскопична, так что каждый год в ее составе прибавляется пара процентов воды. С тормозами ничто не мелочь, так что в самом запущенном случае вполне реален риск отказа тормозов при перегреве. Регламент большинства автопроизводителей предусматривает замену раз в два года, настоятельно рекомендуем про него не забывать.
Моторное масло: то, что волнует всех
Любой запуск двигателя в принципе является для последнего стрессом, а уж при отрицательной температуре это стресс в квадрате. В первые секунды после старта масло еще не успевает добраться до самых дальних точек системы смазки, и в этот момент детали защищает лишь тончайшая пленка толщиной в несколько микрон. Чем выше вязкость масла на холоде, тем дольше насос прокачивает его по каналам и тем дольше мотор работает практически «всухую». Поэтому именно на холодных пусках двигатель получает существенную долю всего своего износа.
Первый вывод простой: масло перед зимой лучше сменить, особенно если за лето пройдено много километров. Второй интереснее и он касается вязкости. Все знают, что буква W в обозначении SAE отвечает за зимние свойства смазочного материала. При этом большинство автомобилей у нас эксплуатируется на маслах 5W-30 и 5W-40, хотя инструкция в 99% случаев допускает и «нулевки» – 0W-30 и 0W-40 с тем же допуском. По стандарту SAE масло класса 0W должно обеспечивать прокрутку коленвала при -35 °C и прокачиваемость смазочного материала по системе при -40 °C, у 5W эти границы на пять градусов выше.
Казалось бы, для средней полосы разница не очень существенная, но недавний эксперимент журнала «За Рулем» показал обратное. Испытания проводили в климатической камере на одинаковых моторах и результаты весьма интересные. Масла 0W-40 в сравнении с 5W-40 снизили нагрузку на стартер почти на треть, а время выхода на рабочее давление масла при -40 °C уменьшилось на четверть. Стартеру на нулевке легче при любой температуре, даже плюсовой, а выигрыш в скорости прокачки по системе появляется ниже –10 °C, то есть в самую обычную московскую зиму. А вот при обычной рабочей температуре двигателя оба масла показали одинаковые вязкость и давление. Так что расхожий миф о том, что 0W «жиже» летом, испытания не подтвердили: за счет присутствия в составе большей доли полностью синтетических масел «нулевки» показали себя даже лучше.
Температурные свойства полной «синтетики» заведомо лучше: как при отрицательных, так и при рабочих температурах. Испытания эксперты «За Рулем» проводили на базе масел флагманской линейки Rolf Ultra: во-первых, масла заведомого одного и очень высокого уровня, во-вторых, уникальное сочетание полностью синтетических базовых масел PAO и GTL.
Стоит отметить высочайшие характеристики обоих продуктов: помимо крутой «базы», здесь есть современные пакеты присадок Infineum, что подтверждается большим количеством официальных одобрений автопроизводителей. Только вот масло 0W своего собрата обошло практически во всем, и при условии незначительной разницы в цене рекомендовать 5W нет абсолютно никакого смысла. Особенно на зиму!
В ассортименте Rolf Ultra в ней есть «нулевки» для всех распространенных требований: от энергосберегающего 0W-20 ACEA C5 до 0W-40 ACEA A3/B4. Масла разливают на огромной производственной площадке UPEC в Калужской области, где долгое время выпускали масла Mobil, Valvoline, Total — делайте выводы об уровне завода. Купить можно у них напрямую через Ozon или WB, просто пролистните страницу.
Зима в России – это абсолютно плановое событие. Как видите, не превращать его в форс-мажор не составит больших хлопот. Уделите своему автомобилю один осенний вечер. Зима близко! :)
Листа дальше, вы перейдете на OZON